ANATOMIA DE UM PERFUME

Introdução

Vários anos são necessários para o desenvolvimento de um perfume, desde a idéia até o seu lançamento no mercado. Envolve equipe de marketing com intensas pesquisas até chegar ao briefing. Depois as empresas de fragrâncias ou sociedades de composição são chamadas para participar da criação, e recebem informações sobre o target, sexo, idade, classe social, personalidade, família olfativa, custo, etc. Geralmente 2 a 6 empresas participam da concorrência.

Muitas fragrâncias consagradas encontram-se a disposição no mercado de todo mundo, já que as grandes companhias são multinacionais e oferecem suas criações a quem possa pagar. As fragrâncias são codificadas por número. Cada empresa, quando produz o perfume, batiza-o com o nome que ficará conhecido no mercado. Por isso é comum encontrar perfumes de nomes diferentes e fragrâncias parecidas.

Pequenas diferenças irão distinguir os perfumes de uma marca para a outra, entra aí a mão, ou melhor dizendo: o nariz do perfumista. É como mudar o sabor de um mesmo prato, dependendo do cozinheiro que o preparou.

Muitas pessoas ainda acreditam que a qualidade de um perfume depende de seu fixador, mas isto não é verídico. Tudo depende muito mais da composição da fragrância, de suas notas, do clima e até da pele de quem usa. Um perfume é uma solução muito complexa. Seus diversos componentes diferem pela sua volatilidade e, conseqüentemente, tornam-se perceptíveis para o nosso olfato, mais ou menos rapidamente. Normalmente o odor de um perfume evolui com o passar das horas. O cheiro varia de uma pele para outra.

Temos entre os componentes de uma fragrância: as notas de cabeça ( saída ), notas de coração ( intermediárias ) e notas de fundo ( finais ).

É obvio que existe um certo equilíbrio entre os três tipos de notas.

Na teoria as proporções recomendadas são: 15 a 25% de notas de cabeça, 30 a 40% de notas de coração e 45 a 55% de notas de fundo.

Os grandes perfumistas não seguem nenhuma regra para a criação de um perfume, apenas a inspiração.

Notas de Cabeça:
Provenientes de substâncias mais voláteis.
Ex. lavanda, alecrim, limão, laranja e outras cítricas.
São frescas e de pouca duração.

Notas de Coração:
Representam o cheiro característico do perfume. A maior parte dos cheiros florais faz parte desse grupo. Perduram algumas horas.
Ex. lírio-do-vale, rosa, jasmim, gerânio, tomilho e também substâncias sintéticas como eugenol, geraniol, terpineol.

Notas de Fundo:
São as mais lentas a evaporarem-se, podendo durar até vários dias. Essas notas desempenham o papel de fixadores.
Ex. vetiver, patchouli, sândalo, substâncias animais como a civeta, o almíscar, o âmbar, ou substâncias sintéticas como a cumarina, a heliotropina, ou a vernilina.

A palavra perfume costuma designar um odor agradável. Mas é preciso especificar melhor, pois acaba-se nomeando de perfume uma série de produtos que não o são. Dependendo da concentração de essências temos:

• Eau de Fraiche:
É uma água refrescante perfumada, mais apropriada para o pós-banho, tem pouca fixação, pois sua concentração é baixíssima, varia de 2 a 3%.

• Eau de Cologne:
É uma fragrância adequada para o trabalho e o esporte. Sua porcentagem de essência varia de 4 a 10%. Muito utilizada em países tropicais.

• Cologne ou Eau de Toilette:
Mais encorpada, por isso indicada em climas mais frios. Sua concentração pode variar entre 11 e 15%.

• Eau de Parfum:
É um perfume com menor concentração de essência, varia de 16 a 20%, deve-se ter o cuidado para não exagerar na quantidade.

• Extrato:
É o perfume em sua concentração mais alta. Dependendo da marca varia de 21 a 30%. É o tipo mais caro de perfume, são sempre oferecidos em pequenos frascos, mas bastam umas poucas gotas no pulso, na base do pescoço e atrás das orelhas.

Todas essas variações de concentração afetam o custo de cada categoria, já que as essências são muito caras, e quanto maior a concentração maior será o custo e a fixação.

Para facilitar a identificação, os perfumes são agrupados em famílias, como a floral, a oriental, a cítrica, a verde, a de especiarias, etc.

Mas preste atenção, pois raramente um perfume faz parte de apenas uma família. Com freqüência ele integra uma mescla de duas ou três famílias, embora uma delas sempre predomine.

A essas famílias básicas, acima citadas, somam-se a do couro ( usadas principalmente em fragrâncias masculinas ), o almíscar ( embora quase sempre se trate de reprodução feita em laboratório ), o feto ( que reúne certos toques particulares de madeiras, lavanda e musgo ), o âmbar ( que muitos incluem na família oriental ) e por fim, os aldeídos ( que agrupa substâncias sintéticas para enfatizar as fragrâncias naturais das flores ).

1. Cítrica:
A maior parte dos perfumes masculinos e das eaux de fraiches são desta família. Suas notas olfativas correspondem às de bergamota, limão, laranja, tangerina, pomelo e lima.

2. De Chipre:
Esta família agrupa o frescor da bergamota com a intensidade do musgo de carvalho.

3. Especiarias:
Reúne as principais fragrâncias de especiarias, como canela, cravo-da-índia, manjerona e pimenta.

4. Floral: 
Pode ser a fragrância de uma só flor ou da mistura de várias. Os florais masculinos costumam ter alguns toques de especiarias.

5. Madeira:
É a família dos perfumes à base de vetiver, patchouli, sândalo, cedro, etc.

6. Oriental:
É uma das mais antigas famílias, são muitas fragrâncias de origem asiática, como resinas e certos produtos animais, além de flores e plantas.

7. Verde: 
Composta por essências de ervas e folhas, é uma das mais novas famílias.

O perfume tem quatro inimigos: a luz, o tempo, o ar e o calor. Portanto é necessário protegê-lo bem. Manter sempre as embalagens transparentes ao abrigo da luz, dentro da caixa ou dentro de um armário. Fechar bem o vidro após o uso. Procurar guardá-lo em local fresco.

A IMPORTÂNCIA DA MACERAÇÃO

Em perfumaria macerar quer dizer impregnar, apurar, intensificar a fragrância.

Da mesma maneira que os bons vinhos, o bom uísque ou uma boa cachaça necessitam obrigatoriamente ficar curtindo (macerando), também os melhores perfumes passam por tal processo.

Para entender melhor o que isso significa, temos a seguinte explicação: as essências são compostas com muitos elementos naturais, que são extraídos de flores, folhas, caules, frutos, sementes, madeiras, etc.

Esses elementos deixam micropartículas suspensas na solução. Dessas partículas, que nada mais são do que fragmentos aromáticos, desprendem-se notas importantes que compõem a fragrância. Portanto, durante um certo período, que vai muito além da data em que a essência foi produzida, a dispersão aromática continua a acontecer. Assim, é óbvio que o fluído, em maceração, se intensifica muito mais do que se fosse filtrado logo após a fabricação.

Como o processo é caro, pois tempo é dinheiro, muitas empresas não se dão a esse trabalho, daí a baixa qualidade de seus perfumes.

Mesmo em perfumes com notas sintéticas, a maceração é importante, para eliminar o odor do álcool, que com o tempo vai se dissipando, deixando transparecer quase que apenas a essência.

(FONTE: http://www.naturalcompany.com.br)